仁和荞粑

前不久去老家深山里走人户，贤慧的表嫂用石磨推了一升子荞面，用土办法和面、发粉、加糖，用柴火、土锅、楠竹蒸笼做了一回正宗的仁和荞粑，跟我小时吃的一模一样。这荞粑清香扑鼻，黄澄澄的谗煞人眼，我却有些不忍下手。我端祥许久把它细嚼慢咽下去，真是甜而不腻，绵而不老，香而不烈啊。这荞粑，和家乡的包谷粑、桐子叶麦粑、红苕饭一样，有着静谧馨香的味儿，淡淡而悠远，朴素而淳厚。那种民间传承已久的味儿，来自于自然深处清冽甘甜的味儿，与炊烟息息相关、弥散于灶间蒸笼与竹楼木桌上芬芳满怀的味儿，着实让我这个离它而去多年、至今仍在城市的钢筋混凝土里呼吸不畅心绪不爽的人，怀想至深欢喜不已啊。 

荞粑虽然不出众，比不上“满汉全席”中的任何一种佳肴，难登大雅之堂，但细究起来，荞粑没有那一点对不起我们的身子骨、对不起我们的胃肠、对不起我们这些素朴卑微的灵魂。荞麦风里雨里出没、云里雾里生长，和贫瘠的山地靠得那么近，和飘逸的云朵谈得那么拢，它骨子里的清纯质朴、谦逊忍耐为自己找到了落脚之处。它注定与山野为伴、以花鸟为朋、以农人为种养父母。为此，它守住了大山的深沉与厚重、守住了岁月的倥惚与绵长。

若仔细观察每一个农人精耕细作的过程，如何在山边一块地一块地翻耕、播种，如何为荞麦打灰脚、施农家肥，如何在荞麦如茵的地毯间拔草、守候，如何在收获季节小心翼翼地将荞梢上状如棱形的荞籽轻轻拍打、颗粒归仓，便能明瞭农人对幸福生活的栽培与灌溉、诠释与理解了。荞籽，像个待字闺中的小家碧玉，做着一场场迷幻酣甜的梦，编织着丝丝缕缕淡淡悠远的心事。荞粑，更像个羞羞答答的乡村少女，躲在眼花缭乱的食物后面，虽不修饰打扮、自作多情，却素洁芳菲、引人注目。它身上那淡淡清苦的民间味儿、儿女一样糍的亲和味儿，备受农人钟情，阿公阿婆尤其喜爱，也会被一些高人隐士、修行者、误入民间有大地胸怀的高贵城市眼脸看重青睐。它那循规蹈矩的模样、翠如春衫的色泽、原汁原味的呈现，也让我们这些生于斯长于斯、而后背弃和远离了它的乡下人，找到一种久违的亲切和感动。 

久居闹市，满目尽是红尘扰攘、名闻利养。长此以往，世俗之心必会如旅泥途，渐困渐重。情郁于心，自然要发之于外。我们是乡村的一脉细流，纵然忘了源头的奔涌气势与清澈明丽，且渐行渐远趋于平淡、归于寂寥，有时也还会在梦里伸出粗糙的手，抚摩来自于乡村的五谷杂粮，吸吮那些飘飘荡荡来无影去无踪的田园气息，直到那些谷物影像影影幢幢、清晰复模糊。醒后，便在城市的街角不住地寻找，直到惊喜地发现，它们就藏在一个老农土里土气的挑子里、在一个村姑散发着山野清香的背篓里，甚或在一个农妇热气腾腾的白纱布盖住了的筲箕里。对视中，它们由陌生变得如此熟悉，由遥远变得如此亲近。荞粑这些具有乡土气息的食物，怎能不把人的神经掐得很痛。

老家在江安县仁和乡来龙村，一个偏远的山区里。记得那时，人们大都种荞麦，一种普通的甜荞，家家户户不少于二、三块地。因为山野贫瘠，土壤不厚且呈酸性，种高杆植物收存不好。而荞麦低矮，喜凉爽气候，不择地势、不费肥料。即便是天干年辰，其他庄稼收存无望，荞麦也能在短期内及时挂籽，回馈主人，可度饥馑年月。我们总是在山边挖瘦地种植荞麦。一般是出门时，大人们就各自用锄头挑一担灰粪到地边，先放着。取下锄头来，先把地边打整干净，再把地里的草或扯或铲处理完毕，这才举起锄头一锄一锄挖，直到把边角挖到位，掏出一条浅浅的土沟来。之后才打窝窝，窝要打直、打匀。窝打好了，丢种子就是我的事。这是个轻巧的活，却也不能乱丢乱扔，丢在土坎上浪费了种子。每一次丢出的种只能八九十粒，多了无用，少了又怕不生。种丢好了，姐姐就在后面施肥，每一窝肥也要施匀称，长出来的荞麦才匀称。有时想，种庄稼就像行军打仗，特别是荞麦这种季节性短的庄稼，倘若迟种十天半月，庄稼的长势就相差甚远。种庄稼又像伺候媳妇坐月子，歇不得地，闲不得手，最怕土地撂荒了见不得老天爷。农忙双抢时节，常常餐风沐露披星戴月。庄稼像大地间的床，不管稀疏还是繁盛，它们成熟了，都像是床上铺展开的一层层金黄色的梦。人们躺在一个个丰收的喜悦里，细数着无边日子的缓缓到来。

家人很讲究粗粮细作。收获季节，箩箩簸簸的到处都是。他们把麦子、玉米、高粱等传统粮食，通过石磨磨出面来，再经和、拌、搓、捏，乃至煎、煮、蒸、烙，制造出各种情调的生活滋味来，让人不觉得腻，不觉得枯橾无味。冬过了，春来了，日子在酸甜苦辣中延伸。生活平稳后，大人就在旱烟飘荡的屋子里，或蓝天白云的山边处，思考自己的人生、命运及归宿，别有一番情趣。 

倘若荞子收割了，脱粒晒干后装进了囤箩里。只要母亲心情一好，心想着明天要吃荞粑了，就会在晚上挪出点瞌睡，从囤箩里舀出一瓢荞籽来，把姐姐叫上，放磨子里先把粗壳脱了，再少许少许地喂进磨子里，磨出细细的乳白面来。面磨完后，记得把磨子扫干净，再用细筛子把荞面筛进簸箕里。筛里的壳一一除去，如此反复，荞面就可以做荞粑了。母亲做荞粑时，我在一旁看着，看得仔细。母亲把荞面倒进饭盆里，用温水调湿，放少量发粉（小苏打），用筷子使劲搅。搅成糊状了，上面盖上一层白纱布，之后把装有糊状荞面的饭盆放进铁锅里，锅里还有弄夜饭后的余温，上面再盖上锅盖。母亲说这叫“发”荞粑，说这样放一夜后，明天的荞粑就会胀，长了的荞粑才好吃。第二天早上，母亲起床后第一件事就是看荞面发胀了没有，其实多数时候都是胀膨膨的。这时，母亲把蒸笼水烧起，锅里放上一两隔竹蒸笼，每一隔蒸笼里铺好洗净的白纱布。之后，把发胀了的荞液拌进一些糖，白糖红糖都可以，如是反复调匀后，再分两份分别倒进蒸笼里，盖好。水开二十分钟后，荞粑就熟了。还未揭开蒸笼盖，便可以闻到清香濡甜的荞粑味了。开笼一看，果然，蒸得胀膨膨的荞粑，圆圆满满的两笼，黄澄澄的发亮，鲜得像地里活着时的荞叶一样。母亲用菜刀轻轻地“打墩墩”，荞粑顿时一块块的被切割开来。于是，一家人蜂涌而至，顾不得文明礼貌了，大快朵颐地吃。荞粑的好处是细软香甜、不粘牙也不腻口，极易消化。荞粑吃了不心烧，不上火，不败味口，是可以反复重顿的食物，吃后不仅可以降三高（血脂血压血糖），同时还具有通便利尿排毒养颜等诸多功效。

可惜人们盲目种植各类经济作物去了，数年间我老家很少有人种甜荞了，荞麦的踪影日渐稀微。不过近年，各种荞麦又悄然上市了。超市里有生的荞米、荞麦面，也有烤熟了的荞面粉。江安好几家“环太苦荞茶”专买店里，推出了好几种苦荞茶。不仅感慨，好的东西总有人发现，纵然一时失宠打入冷宫，但一经时间验证还可重新种植、做出各种各样的美食，养身也养心，荞麦或可长久住世。这如同中华民族灿烂的传统文化，几千年来起起落落兴衰荣辱，然好的终究是好的，时间可以作证，天地日月可以壮行。

故乡人喜欢荞粑，跟我母亲做的大同小异。他们能多做些名堂出来，诸如：荞粑可以在面盆里捏，捏成月亮状、鸟雀状、鸡婆状，再用酥麻拌白糖，卷于其中。等水煮沸，边放边做，使之互不粘连。一经煮熟，趁热吃下。吃不完的，捞在筲箕里凉着，翌日端到田地里，一边劳作一边吃。还有，按3:1的比例将荞面和麦面混合在一起，打入鸡蛋，加水形成至糊状，加一些糖，放少许油入锅，锅热后倒入适量的面液，向四周摇匀，使面液摊开形成饼状，待一面熟现出金黄色或焦色，再用竹筷翻至另一面，前后几分钟便可出锅食用。

说到这里，想起了一个传说。相传明太祖朱元璋，曾把奢香认作义女。公元1368年，朱元璋过生日，奢香准备用苦荞面做一种寿糕送“干爹”。但是她连续做了49天也没有成功。于是她的厨师丁成久就替她制作，最后，做成了每个重达8500克的荞酥，面上用九龙围成一个"寿"字，意为“九龙捧寿”。奢香把荞酥进贡朱元璋时，这位明太祖尝后，连声称赞它为“南方贵物！南方贵物！”。

可见，荞品也有过它的辉煌历史。在人们经验了众多食物侵害与病难的今天，在越来越多的人呼吁健康食品、绿色环保食品的今天，我相信，优质无公害的荞面、荞粑、荞茶一定会脱颖而出，走出寻常百姓家，走向大都市，走向它美好光明的未来……